本來有朋友約好飯局，但是家人來了電話：喂，晚上有鮮鯽魚豆腐湯喝。鯽魚豆腐湯是家里的一道美味，把時鮮的鯽魚洗凈，用底油微煎，下姜絲、清水，煮至半沸，下豆腐塊，小火微滾，出鍋后，湯清甜，豆腐鮮嫩無雙。所以，只此一個電話，便找借口推了飯局直接回家，并非朋友不熱誠，而是兩相權(quán)衡，鯽魚豆腐占了上風(fēng)，對我來說，這就是豆腐的誘惑。

　　少時，經(jīng)常記得拂曉剛至，小街上就響起賣豆腐的梆子聲，母親花兩角錢買一塊白豆腐托回家，切一把新摘的嫩蔥拌在一起，只加鹽和麻油，細(xì)細(xì)拌了，做為一家人的早餐佐食，涼絲絲的拌豆腐，入口透著清爽，齒間留香，一整天好心情。小蔥拌豆腐一清二白，因為這句俗語，小蔥拌豆腐成了一道知名的簡約家常菜。

　　廣州是美食之城，但很遺憾，在這里幾乎吃不到豆味濃的好豆腐，菜市場里賣的所謂豆腐，大都是石膏點出來的，聞起來一股子酸腐味，完全沒有了豆子的清香，俗話說“鹵水點豆腐”，用石膏做出來的豆腐樣子是不錯的，但燒不成可口的菜。蠔油豆腐嫩則嫩了，水豆腐浮浮躁躁，入口即化，絕少回味。鶴山腐竹用上好的黃豆精制，質(zhì)量上乘，卻又是干貨，少了豆腐應(yīng)有的新鮮。清遠(yuǎn)清新縣產(chǎn)極好的豆腐，卻距離遠(yuǎn)，輕易不得嘗。花都的山水豆腐花豆味濃，水樣滑，倒是很有品頭，只是那是甜的。因此，饞豆腐的時候常常要跑到湖南館子里，吃空運來的攸縣香干，鐵板紅燒味道最佳。

　　在廣州吃到最好的豆腐，卻是在從化，我們?nèi)グ菰L堅持山村教學(xué)二十年的溫淑春老師，她盛情邀請我們到家里吃飯，她本是客家人，客家人最拿手的便是釀豆腐，新鮮豆腐切成均勻的方塊，把豬肉餡嵌在豆腐里，用熱油煎，豆腐鮮、嫩、滑，肉餡咸香，一邊吃一邊聽著煎豆腐的嘶嘶做響，主人的熱情，豆腐的香滑，在不知不覺中，不少米酒下肚，各自微醺。

　　平日也經(jīng)常見到日本豆腐，帶著淡淡的黃色，放進嘴里完全不是那么回事。當(dāng)年鑒真和尚把豆腐傳到日本，幾個世紀(jì)后，居然演變成了這樣的東西。據(jù)說日本還弄出紅、藍、綠的七彩豆腐，創(chuàng)新的精神值得肯定，但豆腐就是豆腐，它應(yīng)該遵循一清二白的標(biāo)準(zhǔn)，否則也只是中看不中吃。

　　1995年，我的朋友史蒂夫從美國丹佛來，很想見識下典型的中國食物，就把他領(lǐng)到街頭，招手叫過賣豆腐的小販，切了一角豆腐給他嘗，這廝放進嘴里，突然仿佛遭受了重重一擊，隨口亂吐，迸出一個單詞“terrible”。洋人用可怕來形容豆腐的味道，做人的差距怎么那么大呢？實際上，現(xiàn)在豆腐于西方也相當(dāng)受歡迎了，在荷蘭海牙見到過老外在中餐館吃麻婆豆腐，津津有味。20世紀(jì)80年代，美國著名的《經(jīng)濟展望》雜志宣稱：“未來十年，最成功最有市場潛力的并非是汽車、電視機或電子產(chǎn)品，而是中國的豆腐�！睆氖返俜蜻@個豆腐盲看來，不知這是否語出驚人搞噱頭。

　　對于酷愛吃的中國人，誰又在乎豆腐有無市場價值，人們只是習(xí)慣了豆腐的誘惑，煎炒蒸煮，日出日落。有個大媽說過：豆腐是沒味的，只要你能燒好了它，就能把平淡的日子經(jīng)營得有滋有味。